Cusco. Sur-visitée et pendant longtemps vénérée comme un Eden mystique par les baroudeurs en quête d’eux-mêmes, la capitale spirituelle du Pérou est pour bien des gens l’incarnation même d’un Pérou authentique tout en demeurant l’un des lieux les plus impénétrables au monde.
Cusco de nuit
Dans les hauteurs du Pérou
Déjà du fait de sa position à près de 3350 mètres d’altitude au coeur d’une vallée cachée de la Cordillère des Andes (cordillera), le site nous évoque quelque chose d’inatteignable, le point final d’une destination. A l’atterissage sur le minuscule aéroport de la ville, notre premier regard se porte sur les toits de terracotta et ses luxuriantes collines cultivées en terrasse ne peut que séduire le premier explorateur en herbe.
Une fois plongé dans l’air frais des montagnes, l’altitude vous tient prisonnier par son chloroforme, relaxant et sapping en même temps. Etourdissant, le collectivo (bus) se remue sur les routes, dépasse le troupeau d’ânes aux dos habillés des selles tissées aux couleurs vives, le long d’un paysage montagneux et, comme hypnotisés, vous remarquez soudainainement que vous êtes transportés dans le monde des bandits de Tintin et le Temple du Soleil.
L’impalpable poussière d’autres ères se dépose en sédiments sur ses ruelles et se soulève, troublée comme la vase d’une lagune, losqu’on foule aux pieds ses couches profondes. – Che Guevara
Au coeur d’une civilisation Inca
La civilisation Inca s’est vu se faire ravager par les conquistadors de Pizarro mais aussi par le commerce du tourisme moderne. A l’ère de la globalisation, Cusco se trouve à elle seule une énigme posée à l’homme moderne. Les cultures dekiwicha et de quinoa pourraient bien ne plus faire partie de la monnaie courante, et les Indiens locaux sont les premiers à vouloir se débarasser des gringos brandissant leurs billets verts en échange d’une virée sur leur âne rachitique vers une « énième » visite des ruines de leurs ancêtres. L’espagnol a beau être la langue employée pour le commerce, mais entre eux les habitants parlent encore le quechua. Et qui ne comprend pas cette langue ancienne ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête d’un Quechua.
On a beau pouvoir les voir et les écouter jouer Hey Jude sur leurs flûtes de pan au milieu des places de la ville, leurs visages – aux traits à la fois un peu Mongoliens, un peu « Grand chef blanc » – demeurent aussi imperturbables qu’un joueur de poker, nous laissant ainsi sur notre fin, l’esprit encore plongé dans l’idée qu’on s’était faite au départ.
Comment découvrir un Cusco authentique
Mais ça nous suffit quand même. Le simple fait de prendre du recul depuis une terrasse, prendre le temps d’admirer la place pavée et usée Plaza de Armas, une Cusqueña à la main (bière péruvienne, originaire de Cusco) ou un Inca-Cola (dans une démarche d’opposition culturelle aux Etats-Unis, le rouge est boycotté) et s’imprégner de la vue de la magnifique cathédrale avec son énorme clocher en or et ses moulures aux influences mi-indienne, mi-christianique. Celle-ci fut construite par les espagnols qui avaient alors utilisé quelques unes des pierres de la non loin forteresse Inca de Sacsayhuamán (connue par les routards comme la « femme sexy »). Les couleurs de l’arc-en-ciel du drapeau Inca claque dans le vent sur son sommet dans une atmosphère détendue, hors du temps.
Cusco n’est plus vraiment la ville géniale qu’elle a pu être auparavant. Mais son héritage porte à réfléchir. Elle est plus que jamais un lieu de passage essentiel pour le voyageur moderne, et offre une porte d’entrée à nombre de pélerins solitaires qui viennent ici pour se mettre en route sur le (très discutable) Chemin des Incas : les 40km les plus connus au monde – à l’origine il s’agissait d’une humble route empruntée par les messagers vers le sanctuaire Inca du Machu Picchu.
